百味，闻名天下，在这吃蟹的季节，更是一蟹难求。



市场上那些打着阳澄湖名号的螃蟹，其实绝大部分，都不是阳澄湖产的。



吃大闸蟹是一种季节性享受。



唐代诗人李白曾赞道:“蟹螯即金液，糟丘是蓬来。且须饮美酒，乘月醉高台。”



美酒配美味，这是诗人情怀，也迎合了我国古人喜食鲜香的口味。



俗语说:“秋风起，蟹脚痒，九月圆脐十月尖。”



九月要食雌蟹，这时雌蟹黄满肉厚。



十月要吃雄蟹，这时雄蟹蟹脐呈尖形，膏足肉坚。



市场上的螃蟹有很多。



但真正能称为大闸蟹的，其实只有中华绒鳌蟹，而且个头要在四两以上。



大闸蟹之名有来头。



据说早年间苏州、昆山一带的捕蟹者，在港湾间设置闸门，闸用竹片编成，夜间挂上灯火，蟹见光亮，即循光爬上竹闸，此时只需在闸上一一捕捉。



如此捉到的“傻螃蟹”便叫做大闸蟹。



家包天笑写过《大闸蟹史考》，称“大闸蟹”三字来源于苏州卖蟹人。



苏州人家把蟹当做夜宵，所以卖蟹人总是在下午挑了担子，沿街叫卖:“闸蟹来大闸蟹”。



这个“闸”字，音同“sa”，“sa”在吴地方言中是水煮的意思，蟹以水蒸煮而食，谓“sa蟹”，“sa”与“闸”就这样暗合着音韵流传到今天。



事实上，从古至今，人们对大闸蟹文化的沿袭从没间断过。



鲁迅先生曾称颂第一个吃螃蟹的人是了不起的“勇士”。



谁是第一吃蟹人至今史无考证，但其美味已得到公认。



古往今来文人墨客对蟹情有独钟，也留下了许多着名的诗篇。



唐代着名诗人皮日休《咏螃蟹》诗云:“未游沧海早知名，有骨还从肉上生。莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”



这首诗把螃蟹的形象和神态写得活灵活现，全诗不着一个“蟹”字，短短几句写出螃蟹在海洋中的名声。



螃蟹肉上生骨的奇特长相，浑身是胆，在海底下横行。



螃蟹不仅入诗，也入画。



金风起兮蟹脚响，其意境本身就是国画的美。



王胖子若有所思的看着李轩手上那只基本被啃完的大青蟹，面露怪异，这玩意儿，竟然还有这么多说道的东西。



“李老弟，说实话，听你说完，我这只青蟹都有点舍不得吃了。”王胖子开玩笑道。